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| • Illustration du monde de la parfumerie, Conjuguons les sens aux essences ! • Une interview sur le parfum, Des odeurs et des hommes • Le marché des emballages et conditionnements en cosmétique dynamisé par la variété des produits • La parfumerie sur un terrain confortable • Les solaires dans les hautes sphères • L’Oréal analyse le marché de la coloration brésilien • Un magazin pilote à Lille 7.09.99 |
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| Illustration du monde de la parfumerie, Conjuguons les sens aux essences ! Le mot Parfum vient du latin per fumum, qui signifie à travers la fumée. L’histoire du Parfum : Dans l’antiquité, les Egyptiens brûlaient l’encens et la myrrhe en signe de dévotion. En Grèce, les athlètes, les poètes et les jeunes femmes soignaient leurs corps d’huiles parfumées, tandis que dans la Rome antique, le marchand de parfum jouait un rôle important, proche de celui du médecin. En France, en 1190, Philippe Auguste accorde un statut à la corporation des gantiers parfumeurs. A la Renaissance, François 1er attire les parfumeurs vénitiens à sa cour. Sous Louis XIV, la corporation des parfumeurs se renforce. Au XVIIIe siècle apparaissent les noms de Farina, qui fabrique sa fameuse eau de cologne, en 1709 ; d’Houbigant qui ouvre sa boutique en 1775, dans le Faubourg Saint-Honoré. En 1920, le parfumeur Coty révolutionne à la fois les matières premières, en introduisant les substances chimiques, et le conditionnement. Après le seconde guerre mondiale, les couturiers se lancent à leur tour dans la fabrication de parfums. Parfumeur, Designer, Marketing, Publicité, la création d’un parfum implique divers métiers. Les matières premières : Les parfums sont composés de nombreuses matières premières naturelles ou de synthèses. Les substances parfumées des plantes s’obtiennent selon 3 techniques : Outre l’enfleurage, qui est très peu utilisé, et l’hydrodistilation, qui permet l’obtention d’une huile essentielle ou essence, l’extraction par solvants volatils permet de recueillir la concrète. Cette substance fournit l’absolu, très pure, après raffinage. Il faut environ 750 kilogrammes de fleurs de jasmin pour obtenir 1 kilogramme d’absolu. Aujourd’hui, on synthétise grâce à la chimie des senteurs naturelles et l’on formule de nouvelles molécules odorantes. Ainsi des matières premières naturelles sont associées aux substances de synthèses. Le " nez " : Le nez identifie plus de 5.000 odeurs. Il effectue un certain nombre de dosages afin de trouver la combinaison harmonieuse des senteurs. Les senteurs peuvent avoir un côté doux, sensuel, frais, fleuri ou fruité. La création d’un parfum s’étudie à partir d’un thème. Ainsi, de nombreuses matières naturelles ou de synthèse composent les parfums. L’art du parfumeur consiste à les associer pour créer un parfum original. Le designer, couturier du flacon : Il imagine la forme du flacon et de son emballage, sans oublié le bouchon. Qu’il concrétise au moyen de croquis. Puis une maquette matérialise les esquisses. Ainsi il faut obtenir la meilleure adéquation entre le parfum, son flacon et son emballage. L’équipe marketing : L’équipe du marketing étudie le marché, les tendances et travaille sur le nom du parfum. L’élaboration du concept oblige des réunions avec le parfumeur, le designer de flacon. Les recommandations leur fournissent des mots clefs, couleurs et matières qui les guident dans leurs recherches. Les différences : Un extrait désigne le produit noble, la concentration odorante est de 20 à 30 % diluée dans l’alcool à 80° volume. Une eau de parfum se concentre de 10 à 20 % diluée dans l’alcool à 80° volume. L’eau de toilette se concentre en dessous de 15% diluée dans l’alcool à 80° volume. L’eau de cologne se concentre en dessous de 10% diluée dans l’alcool à 70° volume. Les sept familles fondamentales du parfum : Hespéridée Notes fraîches, pétillantes, pour hommes ou femmes Huiles essentielles extraites de zestes de fruits : bergamote, citron, orange, mandarine, pamplemousse Florale Notes fleuries, féminines Avec une fleur comme thème principal : jasmin, rose, muguet, violette, tubéreuse, narcisse Fougère Notes fraîches, masculines Accord de notes lavandées, boisées, mousse de chêne, bergamote Chypre Notes élitistes, féminines Cette famille associe des accords de mousse de chêne, patchouli, bergamote Boisée Notes raffinées, masculines Senteurs chaudes, opulentes comme le santal ; sèches comme le cèdre et le vétiver avec des notes lavandées et hespéridées Ambrée Notes sensuelles, féminines Senteurs douces, poudrées, vanillées, et animales très marquées Cuir Notes élitistes, masculines Odeurs caractéristiques de fumées, de bois brûlé, bouleau et tabac avec quelques senteurs florales Le parfum en trois notes : La note de tête, volatile, dure quelques minutes sur la peau. La note de cœur définit le thème du parfum. Elle persiste quelques heures. La note de fond, profonde, corsée, résiste plusieurs heures. Quelques chiffres : 79% de femmes contre 59% d’hommes se parfument. Le marché reste dominé par les parfums féminins, mais le chiffre d’affaires de la parfumerie masculine progresse sans cesse. Il a décuplé en 20 ans : de 193 millions en 1974 à 1,9 milliards de francs en 1994. En définitive : Même s’il est devenu un produit de grande consommation dans les années 1970, le parfum conserve sa magie. Il suscite toujours des images et des souvenirs. Le succès d’un parfum est la conjugaison de l’alchimie entre la fragrance et le flacon qui le renferme. |
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| Une interview sur le parfum, Des odeurs et des hommes Alors que le regard et l'ouïe procurent des plaisirs esthétiques, l'odorat et son corollaire, le parfum, se réduisent souvent à quelques stéréotypes dans la société actuelle. Pourtant l'olfaction s'ancre profondément dans l'Histoire et l'histoire de l'individu comme en témoigne Jean-Louis Zielbauer, lequel, "érudit es parfums", utilise ces derniers comme outils dans sa pratique analytique. Les Nouvelles du Patrimoine. -- Comment le parfum est-il entré dans votre vie ? J.-L. Zielbauer. -- Enfant de choeur, je manipulais l'encensoir. Aux questions que je posais à mon entourage, aux prêtres, sur la nature et le rôle de la substance brûlée je n'ai jamais reçu de réponses pertinentes. Des années plus tard, je suis revenu aux parfums via ma pratique thérapeutique. Je me suis mis à acquérir des substances provenant de tous les pays, à étudier les pharmacopées traditionnelles et les systèmes magico-religieux dans lesquelles elles interviennent. On observe une filiation évidente dans différents usages de l'encens, des Assyro-Babyloniens et des Egyptiens aux Hébreux et, plus tardivement, aux chrétiens. Certaines plantes odorantes sont utilisées dans les médiations avec l'Absolu alors que d'autres le sont plutôt dans des rituels noirs comme par exemple le sang-dragon. Cette substance provient du Yémen. Elle fait partie de l'arsenal ésotérique, suscite rêves inhabituels et cauchemars. N.P. -- Quel rôle le sens olfactif peut-il jouer dans votre travail analytique, thérapeutique? J.-L.Z. -- Mon travail se fonde sur une particularité de l'olfaction, à savoir qu'elle concerne en priorité les zones basses du système cérébral. Il est possible de fixer un moment émotionnel sur une odeur et de la faire ultérieurement réapparaître. C'est du reste ce qui est utilisé dans tous les systèmes magico-religieux. Ainsi, l'usage de ritualisé l'encens assure-t-il la reviviscence d'anciennes émotions spirituelles. Un autre aspect de mon travail consiste à étudier l'effet des odeurs en tant que telles. Il s'avère qu'elles colorent le champ émotionnel de l'individu. La nature de cette "coloration" est double : elle est à la fois inhérente à la substance elle-même et liée à sa charge historique. Moi-même, je soigne certaines altérations du sommeil par un mélange dont l'élément principal se retrouve dans l'héliotrope et rappelle par son odeur le lait maternel. N.P. -- Comment expliquez-vous de tels phénomène ? J.-L.Z. -- Il faut les mettre en relation avec la physiologie du cerveau, subdivisé, très schématiquement, en trois zones. La première, la plus basse, vestige des origines reptiliennes de notre espèce, est liée à l'instinct dont dépend la réponse immédiate à la peur, aux besoins de se nourrir et à sexualiser de façon tout à fait primaire. La seconde, cerveau du mammifère, concerne émotions et mémoire. Enfin, le néo-cortex, cerveau froid, calcule et rationalise. Si le sens de l'olfaction nourrit ces trois parties d'informations, leurs réactions respectives sont différentes. Les zones anciennes ignorent le doute, les doubles contraintes, les mensonges. On le remarque entre autres avec les odeurs intimes qui ne peuvent pas être trafiquées . N.P. -- Comment lit-on une odeur, un parfum ? J.-L.Z -- Chaque odeur appartient à des registres que l'on apprend à lire comme on approche une oeuvre d'art qui est rattachée à un mouvement, à une époque, à un lieu. On doit pouvoir dire qu'une odeur est de type aigu, fugace, tenace, intense et établir des parentés. Ainsi les racines qui n'ont jamais vu ni ciel ni soleil, ont-elles un caractère chthonien, symboliquement proche de l'enfer. Dans le même ordre d'idées, on dira que l'odeur du bois est "structure", alors que celle de la feuille est "respiration" -- ce que recoupe par exemple la place de l'eucalyptus dans la pharmacopée. Quant à la fleur, son parfum est synonyme d'échange, de communication et de séduction. Jusqu'il y a peu, soixante pour-cent des produits de la parfumerie étaient à dominante florale, alors qu'aujourd'hui on crée de plus en plus de parfums fruités. Le fruit représente l'aboutissement, l'accomplissement du végétal, le moment où il se sépare de lui-même pour se projeter dans le futur. Cette constatation laisse supposer que l'on recherche une autre fonction dans l'odeur de parfumerie, quelque chose comme l'ingestion d'un plaisir immédiat, proche de la consommation. Des substances à base de résines, dont le pouvoir cicatrisant est utilisé en médecine, sont souvent capiteuses, lourdes et musquées, tout comme l'ambre gris, coprolithe du cachalot, aux accointances animales. On constate d'ailleurs que ces parfums seront portés par des personnes d'un âge plus avancé, plus mature, tandis que les citrus aux notes aiguës, plus fraîches, sont préférés par les plus jeunes. Dans ma pratique analytique, quand il s'avère qu'une personne d'un certain âge met des parfums de jeune fille ou inversement, j'observe qu'il s'en dégage parfois un sens, un projet. N.P. -- Vous venez, en quelques mots, de nous brosser les subtilités des plantes odorantes. Serait-il concevable d'utiliser dans votre travail indifféremment des parfums naturels et artificiels ? J.-L.Z. -- Lorsque nous respirons un parfum, nous ne percevons qu'une partie du message olfactif. Dans une huile essentielle de rose il y a des centaines de molécules constituantes. Seule une dizaine d'entre elles semblent toutefois déterminer pour le nez humain l'identité du parfum. Ces seules molécules serviront de modèle à la rose de synthèse. Il n'est pourtant pas absurde de postuler que les autres molécules participent à l'harmonie et à la cohérence du parfum. |
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Le marché des emballages et conditionnements en cosmétique dynamisé par la variété des produits Une enquête réalisée par le cabinet Frost & Sullivan révèle que l’un des facteurs de croissance principal du marché des emballages et conditionnements en produits cosmétiques et soins tient en partie à la grande diversité de nouveaux concepts sur le marché de le beauté. L’étude souligne une constance dans la miniaturisation des conditionnements. A l’origine de la bonne santé de ce secteur, il convient de signaler le vif essor des produits de beauté destinés aux hommes, tous âges confondus. Par ailleurs, les améliorations accomplies en matière de recyclage jouent également un rôle déterminant. Dans son classement par catégories de produits, l’analyse note une forte domination des flacons en plastique qui représentent la plus grande pdm, à la fois en terme de volumes de vente et de CA. Les principaux producteurs de conditionnements de cosmétiques restent la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni avec une forte propension à l’expansion vers l’international. Ainsi les plus grandes firmes comme Techpack International, ainsi que Crown Cork & Seal et RPC Containers Group, ont étendu considérablement leurs activités en rachetant des entreprises plus petites et spécialisées dans différents pays du monde. |
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La parfumerie sur un terrain confortable Tout va bien. Merci pour elle. La Parfumerie conserve son excellente santé selon la première analyse sectorielle du Service des études et des statistiques industrielles (Sessi) sur l’industrie de la mode. Elle est l’un des rares secteurs avec l’industrie pharmaceutique "créateur d’emplois au rythme de 3% ces trois dernières années". Et pourtant, "le recours à la sous-traitance a plus que doublé en cinq ans". Autres paramètres au vert: "Le chiffre d’affaires s’est accru de 22% en cinq ans, 18% pour la valeur ajoutée et 36% pour la capacité d’autofinancement." Au total, la parfumerie française confirme sa renommée internationale et représente 40% des exportations des produits de l’industrie de la mode. Du côté des produits, le Sessi a mis en exergue plusieurs disparités: la chute "de moitié" en dix ans de la production d’extraits en parfumerie alcoolique (70 000 litres en 1998) et l’explosion de celle des rouges à lèvres à +23% et des vernis à +59%. Des résultats globalement encourageants. |
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Les solaires dans les hautes sphères Euromonitor a analysé le marché des solaires dans sept pays clés (France, Allemagne, Italie, Japon, Espagne, Royaume-Uni, Etats-Unis) en 1998. Il en ressort que l’évolution a été très disparate: + 3,3% en Allemagne, +15,1% aux Etats-Unis et -13,3% en Italie en valeur. Par texture, ce sont les laits et les lotions qui ont la préférence des consommateurs. Le protections solaires restent les produits demandés (ils représentent 71,9% du segment en France et 91,7% au Japon), devant les après-solaires et les autobronzants (qui ont reculé de -1,3% en France et -18% en Allemagne et progressé de +47,5% au Japon et +78,7% aux Etats-Unis). En outre, les indices supérieurs à 20 sont les plus vendus. Sauf en Italie. Euromonitor table sur une évolution du marché vers des produits plus sophistiqués, avec des indices élevés et des actifs ajoutés (vitamines, plantes, formules anti-insectes, sans huile…). |
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L’Oréal analyse le marché de la coloration brésilien Selon L’Oréal, le marché de la coloration au Brésil a enregistré une des plus fortes croissances en 1998: +17 %. Le groupe français estime que sur les 55 millions de femmes âgées entre 15 et 65 ans dans ce pays, seuls 15 millions utilisent une coloration et que 30 millions n’ont pas de cheveux blancs. C’est sur ces bases que L’Oréal lance actuellement Feria, avec 21 teintes (prix conseillé: 10 R$ / 5,6 Euros). La campagne de communication, avec Milla Jovovitch, Jennifer Lopez et Janine Green, sera diffusée en presse, radio et télévision. |
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Un magazin pilote à Lille 7.09.99 The Body Shop inaugurera un magasin pilote à Lille début octobre. Dans ce point de vente de 95 m2 (le plus grand de France), installé en plein cœur du centre de la capitale nordique au 33-35 de la rue Neuve, le distributeur britannique continuera à défendre ses valeurs (comme le respect de l’environnement, l’estime de soi, le commerce équitable…), en utilisant des matériaux recyclés, d’apparence ou de composition naturelle, avec du bois foncé, du verre dépoli ou des fibres de chanvre. Toutefois, ce concept permet la personnalisation de chaque point de vente: des éléments propres au magasin seront chaque fois conservés. Le premier exemple sera visible à Lille, où les poutres métalliques du local resteront apparentes. Conçue par le service de design interne à la maison, cette formule devrait être reprise par tous les magasins phares de la chaîne. A Strasbourg, par exemple, où Body Shop souhaite s’implanter rapidement, et aussi à Bordeaux, Toulouse, Lyon… Le distributeur, qui vient par ailleurs de céder ses deux usines anglaises à la société sud-africaine Pac Creative, espère faire voyager ce nouveau concept qui intervient après trois générations de magasins: les Green Box, Reenergised et les "Revitalisation Programme. |
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